Guía para no perderse (nada) en Tokio

La capital japonesa impacta con su imparable capacidad para adaptarse a las últimas tendencias al mismo tiempo que salvaguarda insospechados oasis de espiritualidad.

Seamos claros: perderse aquí es lo más fácil del mundo. Diríamos, incluso, inevitable. Así que lo mejor es prepararse para disfrutar al máximo del lío mayúsculo y maravilloso que es la capital de Japón.

Perderse en Tokio es un placer que nadie debería perderse. Lo primero que se necesita es calzado cómodo y un tiempo extra –cuanto más, mejor– para añadir al trayecto previsto inicialmente y no sufrir innecesaria e inútilmente al comprobar que entre lo planeado y la realidad queda un trecho... y no siempre corto.

Una ciudad gigantesca, pero bien conectada

Al equipo básico para perderse a gusto en la urbe más grande del planeta conviene añadir un chubasquero y una tarjeta de metro. Se pueden comprar billetes sueltos aunque para estancias de varios días es muy aconsejable adquirir una tarjeta recargable –las máquinas expendedoras están a la entrada de cada estación–, con la que se pueden franquear sin pérdida de tiempo los torniquetes. Hay que tener en cuenta que cambiar de línea –perfectamente indicadas por colores y números– a menudo implica un cambio de empresa de transporte, con lo que el transbordo se convierte en una especialidad que eleva el placer de perderse a categoría olímpica.

Solo la estación de metro de Shinjuku cuenta con 64 –sí, sesenta y cuatro– salidas en diferentes plantas; de ahí que no esté de más armarse de paciencia y, si es posible, de navegador en el móvil aprovechando que hay wifi gratuito en casi todas partes.

Decir Tokio equivale a decir a la vez Akihabara y Shibuya, templos y rascacielos, jardines y karaokes, diseño y gastronomía, arquitectura y bohemia: demasiadas cosas para sacar conclusiones el primer día. Inabarcable por su propia definición y por su volumen –la ciudad roza los 40 millones de habitantes y supera diez veces en extensión a Barcelona o Madrid– incluye códigos básicos que conviene tener en cuenta. La norma más extendida es caminar –como conducir– por la izquierda aunque hay excepciones y, tanto en las aceras como en los pasillos, es importante observar las flechas del suelo para evitar colisiones con las multitudes que en las horas punta inundan los transportes y grandes avenidas. Y hay que tener en cuenta, para evitar accidentes, que las bicicletas circulan a toda velocidad por las aceras, muy a menudo cargadas con niños delante y detrás.

Como les sucede a los pulpos, son varios los corazones que bombean las arterias de Tokio. Imprescindibles son algunos epicentros tan icónicos como Shibuya, con su mítico cruce, siempre atestado de peatones, y la estatua en bronce del célebre perro Hachiko, un verdadero héroe popular desde 1935. También el ascenso a la torre Skytree para contemplar la enormidad urbana y hasta el monte Fuji en los días despejados, o la espectacular figura de Godzilla surgiendo sobre la azotea de los céntricos cines Toho de Shinjuku. Pero hay mucha vida también en los alrededores de estos polos de atracción.

A la sombra del más famoso monstruo japonés, nacido en 1954 y protagonista de más de treinta películas y remakes, crecen barrios de lo más variopinto. Las salas de recreativos pachinko, llamativamente iluminados y ruidosos, y los minúsculos locales impregnados de tentadores aromas de teppanyaki (pinchos de todo tipo de comida a la plancha) son la antesala de dos barrios ineludibles.


Por un lado está el célebre Golden Gai, la zona de alterne heredera de la posguerra mundial con garitos y parroquianos transgresores de la mayor parte de las convenciones. Por el otro, encontramos la apacible colonia de casas bajas que lleva hacia el campus universitario de Waseda, uno de los más prestigiosos y que alberga la Biblioteca Haruki Murakami en homenaje al premio Princesa de Asturias de las Letras de 2023.

Apenas media hora de agradable callejeo separan el cogollito de Shinjuku –con el inexcusable gran almacén Don Quijote, meca del souvenir local, y los llamativos love hotels por horas– de los Jardines Okuma, donde el tiempo parece haberse detenido para solaz de lectores y amantes de los estados de contemplación.

Siguiendo el sereno curso del río Kanda hacia la derecha, el puente Edogawa lleva a otro de los grandes tesoros de Tokio: Bunkyo. Conocido también como «el barrio de las mesetillas» por sus abundantes elevaciones del terreno, en este amplio sector del mapa de Tokio las recompensas se suceden sin tregua. A la izquierda queda el hotel Chinzanso, que esconde frente a la catedral de Santa María un delicioso oasis verde accesible. Y a la derecha, el portentoso Jardín Botánico Koishikawa, fundado en 1684 y lugar idóneo para descansar, conocer las especies locales y gozar de uno de los mejores ejemplos de jardín japonés.

A unos cientos de metros de este vergel la quietud se ve alborotada por el vibrante núcleo comercial de Otsuka-ekimae, una suave hondonada donde se puede tomar el Tokyo Sakura Tram, una línea que recupera los vagones históricos y parte del antiguo trazado en superficie hacia Minowabashi. Esta es una opción tentadora para reaparecer, apenas una hora más tarde, en la zona del templo Senso-ji y el imprescindible dédalo de tiendas y restaurantes de Asakusa.

Pero si se opta por permanecer en la zona, nada mejor que darse un garbeo por la Chinatown local y probar los pequeños restaurantes especializados en anguila, ramen o curry, una de las comidas más consumidas por los japoneses. A continuación se puede subir por las preciosas cuestecillas que flanquean Sugamo para disfrutar de la atemporal calle peatonal Jizodori. Aquí se dan la mano la tradición y la modernidad, entre el popular templo Koganji y pastelerías donde regalarse un sabroso dorayaki de auténtica pasta de judías azuki, como haría Doraemon, el famoso personaje de manga infantil. También hay tradicionales comercios textiles y tabernas (izakayas) donde preparan al instante las que tal vez puedan considerarse las mejores takoyaki, unas croquetas redondas de pulpo, acompañadas por una cerveza de barril bien fría.


En este barrio es frecuente cruzarse con grupos de estudiantes de arquitectura observando la diversidad urbanística, que va desde antiguas casas de madera supervivientes de terremotos e incendios hasta modernos rascacielos, pasando por muy originales piezas de tiny houses, las microcasas japonesas que asombran a los occidentales por su aprovechamiento del espacio y la luz.

Entre las inesperadas compensaciones de perderse por Bunkyo destaca una manzana verde, de apenas 1.200 m2, donada por la familia Tokugawa a la ciudad con la condición de que se preserve como reserva forestal. En esta tupida isla de frescor flanqueada por altos edificios de apartamentos crecen magníficos ejemplares gigantes de árbol muku, acacia negra, shirodamo (árbol de la familia de las laureáceas) y ginkgos.

A menos de un kilómetro de ahí en dirección hacia Sengoku y Komagome, se alza discreta y majestuosa otra de las grandes joyas vegetales de Tokio: el Jardín Rikugien. Lugar de recreo para pequeños y adultos, cuenta en su centro con un estanque y una isla alrededor de los cuales serpentean caminos que cambian de vegetación y luz y que contrastan con las modernas construcciones circundantes.

Para quienes busquen perderse en espacios concretos o con fines muy precisos hay numerosas sugerencias temáticas. Los amantes de la escritura y las bellas artes tienen a su disposición maravillosos laberintos de varias plantas, como las papelerías Sekaido o las Itoya, que fueron fundadas en 1904 y hoy son sinónimo de exclusividad en el corazón del elegante barrio de Ginza. Para comprar útiles de cocina, incluidos los prestigiosos cuchillos japoneses, nada más recomendable que la calle Kappabashi y sus aledaños. Dato a tener en cuenta: cierran casi todos antes de las seis de la tarde.

Los amantes del textil tienen una cita inexcusable con lo que popularmente se conoce como «la zona Tomato», por el nombre de uno de los grandes fabricantes; lo mejor es salir por la Southticket barrier en la estación de metro Nippori y callejear sin prisa por las incontables tiendas de telas y tenuguis. Estos retales, habitualmente de 70x70 cm o de 87x35 cm, sirven para envolver regalos o, como hacen muchos japoneses, la tartera del almuerzo siguiendo el ritual del furoshiki, la tela cuadrangular. Otros comercios que llaman la atención son los que venden kimonos nuevos y de segunda mano, todos de gran calidad y con singulares estampados.

Muy aconsejable también resulta perderse un rato por las calles estrechas que salen a la avenida principal de Nippori y, entre otras cosas, comprobar que muchos japoneses conservan en sus garajes automóviles de colección: es frecuente ver auténticas joyas de los años 50 y 60 en perfecto estado y sin una mota de polvo.

Siguiendo las vías del tren hacia el sur se puede llegar en apenas veinte minutos al Museo Nacional de Tokio, el primero de los muchos atractivos que reúne el parque de Ueno. El interesante Primer Cementerio del Kanei-ji, de credo budista Tendai, abre la zona a toda una colección de museos, como el de Arte Occidental –construido por Le Corbusier–, el Museo Real, el Metropolitano y el Heiseikan, con fabulosas colecciones de arte japonés de todos los tiempos. Ueno es también un recinto óptimo para perderse entre las zonas arboladas que separan el gran teatro Bunkia Kaikan, el popular zoológico de Tokio y el lago Shinobazu, navegable en hidropedales de alquiler con forma de patito y en cuya isla central se halla el templo Benten-do.



Incluso sin leer japonés vale mucho la pena sumergirse en la interminable librería Tsutaya de Daikanyama, un prodigio de arquitectura contemporánea al servicio de la industria del libro donde se puede comer, leer y hasta echar una siesta en cómodos sofás de diseño. Otra opción es sumergirse en el conglomerado consagrado al universo editorial: Jimbocho. En este barrio se pueden encontrar viejos carteles de cine, juegos de todas las épocas, objetos de colección, libros antiguos en todos los idiomas, cómics nuevos y usados y espacios temáticos para la lectura y el descanso.

Con estación de metro propia y a distancia paseable del céntrico Palacio Imperial y del tecnológico núcleo de Akihabara, el área de Jimbocho alberga establecimientos tan merecedores de visita como el Book Hotel, que cuenta incluso con una «cueva temática» de manga en el piso 12 (mangaarthotel.com). O la coqueta librería Kitazawa, donde también hay juguetes, exposiciones y un agradable restaurante, y en la que sin duda se inspira la popular novela Mis días en la librería Morisaki de Satoshi Yagishawa.

Quienes busquen moda vintage y galerías de arte deberán ejercitar el arte de perderse sin premura de tiempo en el barrio de Harajuku. Nada mejor que aprovechar la visita al imprescindible santuario Meiji y al parque Yoyogi y bajar a continuación la suave rampa que conduce a Omotesando para alegrarse la vista –que no el bolsillo– con los elegantes edificios de Dior, Prada o Maison Margiela. Detrás de estos símbolos mundiales del lujo se esconden encantadores negocios de artesanía, arte contemporáneo, ropa usada de primeras marcas, restauración y deliciosas heladerías de las que ponen en peligro cualquier dieta.

Las gyozas más populares en esta zona son sin duda las del restauranteHarajuku Gyoza Lou, pero es difícil no encontrarse con una larga cola para conseguir sitio. Sentados en uno de los taburetes dispuestos en torno a la cocina con forma de U, vemos salir, con y sin ajo, las deliciosas empanadillas de cerdo de seis en seis. Sin embargo, un pequeño ejercicio de «despiste» por el callejón perpendicular permite llegar en apenas veinte pasos al menos conocido restaurante Santoka, que no le va a la zaga en cuanto a calidad.

Cualquier momento del día y de la noche es bueno para perderse, guarecerse de un chaparrón o simplemente recuperar fuerzas y saciar el apetito por las infinitas tiendas de conveniencia de 24 horas desperdigadas por la ciudad. Se calcula que hay unas 60.000 en todo el país. Ya se trate de Family Mart, 7Eleven, Lawson o MiniStop, los kombini sacan de cualquier apuro y a menudo contienen insospechados trofeos para el paseante, desde productos de alimentación –el superventas absoluto es el triángulo de arroz blanco, onigiri, relleno de atún con mayonesa– hasta la electrónica, pasando por ropa y utensilios varios. Además los kombini son, junto a los millones de máquinas de venta automática, el lugar idóneo para comprar incluso la bebida más extravagante, fría o caliente, y suelen tener cajeros ATM, servicios y también zona para las consumiciones. Sin lugar a dudas uno de los mejores observatorios para conocer las costumbres de los tokiotas. Para indagar más en este universo es muy recomendable la novela de Sayaka Murata La dependienta.

Tokio es una ciudad que a menudo exige mirar hacia arriba para tomar conciencia del volumen que alcanzan las modernas edificaciones y a cambio permite disfrutar desde algunas de ellas de la poderosa extensión que ocupa junto al mar de Japón. Siguiendo el curso de la avenida Roppongi se llega al hotel Park Hyatt, en cuyo piso 52 está el New York Bar donde Scarlett Johanson le preguntaba a Bill Murray la mítica frase «¿Qué estás haciendo aquí?» en Lost in translation (Sofia Coppola, 2003).

Aún mejores son las vistas desde la azotea de la casi contigua Torre Mori, el gran emblema del poderío inmobiliario tokiota y epicentro de un micromundo de ostentación llamado Roppongi Hills. Más parecida a una base militar que a un mirador turístico, esta última planta –solo accesible de día– permite recorrer con la vista los 360º del paisaje capitalino y dispone de miradores vallados en las esquinas para los posados fotográficos. De paso ofrece una estupenda ocasión para perderse por el laberinto de museos, galerías y salas de los últimos pisos en los que el arte internacional tiene uno de sus polos.

La tercera plataforma en línea recta para la observación de la ciudad es la Torre de Tokio, un derroche de luz anaranjada por las noches y un símbolo del afán cosmopolita de los japoneses. Cuando se inauguró en 1958, la Torre de Tokio (333 m) fue el edificio más alto del mundo, superando a la Torre Eiffel en nueve metros. Aunque el techo de la capital nipona sea hoy la Skytree de Asakusa (634 m), desde la vieja antena de televisión de la Torre Tokio se disfruta de magníficas vistas y locales de ocio.

Además, es un buen punto de partida para seguir perdiéndose por el plácido barrio de Takeshiba y los jardines de Hamarikyu. Hay pocos entornos tan evocadores como este parque por sus combinaciones de color: en otoño con las infinitas tonalidades de los árboles y, todo el año, por el contraste de la vegetación junto al mar. Como sucede con la propia Tokio, los infinitos matices de la naturaleza se apoderan de nuestros sentidos y se quedan para siempre en la memoria y en el corazón.

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Tras su imagen de urbe futurista y cosmopolita, la capital nipona esconde secretos y trucos que es mejor tener en cuenta al viajar a ella.

Hace ya dos años que comencé a trabajar en el Instituto Cervantes de Tokio y tengo la suerte de trasladarme cada mañana desde el barrio de Bunkyo hasta el corazón de Chiyoda. Había visitado anteriormente el país de Godzilla y Miyazaki, desde niño estoy acostumbrado a tratar con japoneses -fui alumno del gran guitarrista Motoo Ishiwa- y estoy familiarizado con algunas de sus tradiciones culturales.

Siento especial interés por creadores como Osamu Dazai y Ōgai Mori, Tadashi Imai y Shohei Imamura y, naturalmente, Murakami y Yoshimoto, los dos titanes de las letras contemporáneas. Tengo, además, la suerte de ser amigo desde la escuela de Daniel Aguilar, el mayor experto en cine japonés y acaso el mejor traductor de su literatura. Lo que no imaginaba al instalarme en la capital nipona es que me vería enfrentado a ciertas costumbres cotidianas que a veces desconciertan, otras divierten y pueden llevar a la perplejidad. Estos son los principales errores que he descubierto que se cometen cuando se viaja o se viv) en Tokio.

PAGAR POR LAS VISTAS

Nadie puede negar el atractivo (ni el récord de altura) del Skytree pero es mucho más rápido -y totalmente gratuito- subir a la planta 25 del ayuntamiento del distrito de Bunkyō (metro Korakuen o Kasuga) y contemplar gran parte de la ciudad de 9 a 21h y sin aglomeraciones. A los pies de la torre se extiende el Tokyo Dome, enorme complejo comercial y recreativo que incluye un hotel, restaurantes, el estadio de béisbol de los Giants, un parque de atracciones y LaQua, uno de los mejores spas de la ciudad.


NUNCA TE LLEVARÁN LA CONTRARIA

Quizá la mayor sorpresa es que en Japón nunca dicen que no aunque esté claro que algo "no va a ser que sí", al menos a corto plazo. Más allá del comercio, ámbito en el que despliegan un verdadero magisterio formal, los japoneses no parecen programados para llevar la contraria a casi nadie, de modo que conviene precisar al máximo las preguntas.

AQUÍ NO SE FUMA (O SÍ)

Fumar en Japón es, más allá de la salud, una práctica de alto riesgo si no se acierta con el recinto adecuado. Jamás debe hacerse en parques o espacios públicos porque, aparte de la policía, hay brigadas de abnegados voluntarios -generalmente jubilados que a veces hablan inglés y se hacen entender perfectamente- que disuaden a los infractores con enormes ceniceros portátiles y todo un catálogo de razones, incluidas las multas. A cambio hay mil lugares señalizados, tanto en exteriores como en numerosos restaurantes, para echar humo sin molestar.

LAS MANOS, QUIETAS

Robar está feo en casi cualquier lugar del mundo pero "llevarse de recuerdo" -así sea una modesta cucharilla o un farolillo de papel de un bar- puede convertirse en un verdadero drama en Japón. Conviene evitar la tentación de sustraer objetos, por más que parezcan banales o carentes de valor económico, si no se quiere pasar la noche en un calabozo.

SILENCIO, SE VIAJA

Hablar por teléfono en un vagón de metro está prohibido y nadie escucha música sin auriculares. Por extensión, hablar en voz alta está generalmente mal visto y además podría despertar a las muchas personas que aprovechan el transporte público para echar una cabezadita.


DAR PROPINAS

La generosa tentación de dejar propina -sobre todo en este país donde la atención al cliente es a menudo una verdadera obra de arte- está rigurosamente descartada y resulta ofensiva. Llaman la atención, además, la claridad, ceremonia y desparpajo con que los japoneses manejan el dinero y explican el cambio, superando en meticulosidad a cualquier cirujano.

COMER SIN HACER COLA

Hacer cola en un restaurante es casi un deporte nacional en Japón: significa que el sitio es bueno y que merece la pena esperar a la intemperie.el tiempo que haga falta Pero, pudiendo evitarlo, hay lugares como el restaurante Granja Kisaburo (metro Sengoku) donde -salvo en momentos puntuales- es fácil encontrar mesa y disfrutar del mejor (y más variado) surtido de huevos de gallina, excelentes carnes y un portentoso flan, todo de producción propia en una finca familiar y a precios imbatibles.

DESOBEDECER A LAS FLECHAS

Ir a contrapelo en escaleras o pasillos, incluso por las aceras, es muy poco práctico porque -aparte de acaparar las miradas de reprobación del prójimo- puede acabar mal: siempre hay flechas en las paredes y suelos (y a veces en cada peldaño) para indicar el itinerario correcto y no quedar sepultado por las avalanchas.

DÍGASELO CON BOLSA

Entregar un regalo, aunque se trate de una tableta de chocolate o un simple bolígrafo, sin bolsa o envoltorio es una descortesía inaceptable en el país del sake y los bonsáis. Aunque no se llegue al noble arte del furoshiki, siempre hay que regalar las cosas al menos dentro de una bolsa de papel.

MUCHO GUSTO

Intercambiar tarjetas de visita con japoneses es un ritual que supera en solemnidad al sumo o la ceremonia del té. Dos detalles imprescindibles para entrar con buen pie en una nueva amistad: utilizar tarjetero (aunque sea de plástico de 100 yenes, porque no se deben sacar directamente de un bolsillo) y entregarlas agarradas con ambos pulgares y la mayor seriedad mientras se repite el nombre propio y después el de la otra persona.

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